Сити - церемониальное графство, историческое ядро Лондона, сформировавшееся на основе древнеримского города Лондиниум. К востоку от Сити простирается «пролетарский» Лондон — Ист-Энд, а к западу — более респектабельный Вест-Энд. это самый старый район Лондона, который в настоящее время является крупным финансовым центром не только Лондона, но и всей Европы. Площадь, занимаемая Сити, невелика и англичане называют этот район "квадратной милей". Сити располагается на месте древнеримского поселения, о чем напоминают останки древней городской стены. Отсюда когда-то и начался Лондон. В Сити работает несколько сотен тысяч человек, расположены всемирно известные банки, страховые и другие компании, а живет лишь около 6 тысяч. По будням, после шести-семи часов вечера место пустеет.
По архитектуре Сити представляет собой сумасшедшее смешение старинных зданий, узких и очень узких улочек. До сих пор в Сити, как и в других частях центра Лондона, расположены тихие улочки с маленькими пивными – пабами. Каждый паб имеет постоянных клиентов, которые живут или работают поблизости. В северной части Сити расположен реконструированный жилой квартал Барбикан, построенный вокруг развалин древнего городского вала Лондона. Сити управляет ежегодно избираемый лорд-мэр (с резиденцией в Мэншен-хаус/Mansion-House) и монарх Великобритании может нанести визит в Сити только, если получит официальное разрешение лорда-мэра. При въезде монарха встречает лорд-мэр и вручает ему меч (в знак передачи своих полномочий суверену), а монарх тотчас возвращает его (в знак подтверждения независимости Сити).
В Сити расположено множество достопримечательностей: Тауэр, собор Святого Павла, Музей Лондона, останки римской городской стены на улице Нобл (Noble Street), памятник пожару 1666г. - Monument, городская ратуша Guildhall, крупнейшие мировые банки на Треднидл-стрит (Threadneedle Street), включая Английский банк, Фондовая биржа (Stock Exchange), Центральный уголовный суд на Олд Бейли-стрит (Old Bailey), офисы национальных газет на Флит-стрит и пр.

Вестминстер - один из исторических районов Лондона, образующий западную часть центра города. Находится к западу от исторического центра Лондона и к северу от реки Темзы, граничит на севере с районом Камден, на востоке с Лондонским Сити и районом Ламбет, на юге с районом Уондсуэрт, на юго-западе с районом Кенсингтон и Челси, на северо-западе с районом Брент. Современный Вестминстер сформировался в 1965, когда объединились три столичных района: Столичный район Мэрилебон, Столичный район Пэддингтон и меньший из них Столичный район Вестминстер, который включал Сохо, Мейфэр, Джеймсес, Стрэнд, Вестминстер, Пимлико, Белгравию и Гайд-парк.
Начинается колонной Нельсона и заканчивается галереей Тейт. Днем здесь наибольшая концентрация туристов и всевозможных правительственных служащих, ночью полный штиль. Никаких баров и ресторанов нет.
Трафальгарская площадь появилась в начале 19-го века, когда были снесены строения Стрэнда и Королевские конюшни Уайтхолла. Свободную площадь оформили монументами, вокруг выстроились отели и посольства.
Национальная галерея за спиной Нельсона, выдержана в неогреческом стиле и начинает свою историю с покупки парламентом 38-ми картин. Здание с центральным куполом и тремя небольшими портиками смотрит фасадом на площадь. Достраивалась и расширялась, вытесняя соседние здания. Последнее, восточное крыло пристроено в 1980-м году. Коллекция насчитывает более 2000 работ, в их числе полотна Боттичелли, Веронезе, Тициана, Рафаэля, Микеланджело, Моне и Ренуара.
Национальная портретная галерея находится справа от Национальной галереи. Известна частыми выставками и баром-рестораном под самой крышей.
Церковь Сент-Матин-ин-ве-Филдс (Святой Мартин в Полях) через дорогу от портретной галереи – приходской храм Букингемского дворца – первая в Англии с портиком и колоннадой за ним отстроенная в 1776 году на месте прежней.
Адмиралтейская арка 1910-го года в дальнем углу площади – часть проекта триумфального пути от Букингемского дворца.
Институт современного искусства, если пройти сквозь арку и далее вперед чуть более десяти метров, будет по правую руку. Здесь часто устраивают ретроспективы звезд уровня Рема Колхаса и Захи Хадид. Улица Уайтхолл соединяет Трафальгарскую площадь с Парламентской. Напротив все, что осталось от Уайтхолл, в котором некогда Генрих VIII праздновал свадьбу с Анны Болей – Банкетный зал, известный потолочными фресками Рубенса. В 1698 году королевская резиденция сгорела.
Даунинг-стрит, 10 – резиденция премьер-министра, охраняемая гвардейцами.
Площадь Парламента ограничена зданием парламента (он же Вестминстерский дворец) и Вестминстерским аббатством, размерами больше напоминает внутренний двор средневекового замка. 
Слева от здания парламента Биг-Бен, официально именующийся башней Святого Стефана.
Верховный суд на западной стороне площади в отреставрированном неоготическом здание.
Набережная Миллбанк соединяет парламент с галереей Тейт, специализирующейся на английском искусстве 1500-2000 годов. Новая галерея - Тейт-Модерн - на другом берегу Темзы. Между новой и старой галереей курсирует речное сообщение.
На западной окраине, рядом с вокзалом Виктории стоит Вестминстерский собор, главная римско-католическая церковь Англии.
Сент-Джеймс, Пэлл Мэлл и  Пиккадилли
Через Сент-Джеймсский парк, бывшие охотничьи угодья Генриха VIII, где теперь на газонах обедают клерки, можно попасть к Букингемскому дворцу.
Сен-Джеймсский дворец возведен на месте лепрозория, некогда был резиденцией английской королевской семьи, пока Виктория не переехала в «Бак-хаус». Вокруг расположены несколько королевских резиденций помельче. Ближе к Грин-парку стоят Ланкастер-хаус и Кларенс-хаус, построенные в начале 19-го века. С другой стороны, по Мальборо-роуд расположен Мальборо-хаус. Между Мальборо-хаус и Сент-Джеймсским дворцом стоит небольшая Часовня королевы, первая классическая церковь Британии.
Улицы Пэлл-Мэлл и Сент-Джеймс расходятся от Сент-Джеймсского дворца – оазис джентльменов. Закрытые джентльменские клубы района Сент-Джеймс устроены по модели частных школ, в которых когда-то учились 50-летние сэры, их члены. Требования к внешнему виду — строжайшие. Женщин в некоторые клубы не допускают, для них и для свиданий с ними заведены отдельные комнаты. Но со времени окончания школы у джентльменов появились и другие привычки: в погребах под Сент-Джеймс-стрит и Пэлл-Мэлл хранится внушительное количество шампанского. Еще они любят, укрывшись «Дейли телеграф», днем поспать на кожаных диванах.
Клуб Athenaeum (107 Pall Mall) популярен среди епископов. Соседний Travellers Club (№106) основан в 1819 году; каждый его член должен был в своих путешествиях удалиться от Лондона не менее чем на 800 км (сейчас от них требуется хотя бы раз побывать за границей). Комната под названием «Кофейная» — единственное помещение в этом клубе, где нельзя пить кофе. Reform Club (№104) был основан сторонниками реформы 1832 года, ограничившей влияние аристократии на палату общин.
В любом из них можно встретить привратника, который ответить на все вопросы на английском времен Диккенса.
С Сент-Джеймс-стрит Сент-Джеймсскую площадь соединяет Кинг-стрит, примечательная в основном аукционным домом Christie’s.
Клубы продолжаются на Сент-Джеймс-стрит. Carlton Club (№69) основали противники реформы 1832 года и, соответственно, враги членов Reform Club. В клубе Brook’s (№60, на углу Парк-плейс) известный борец с работорговлей Чарльз Джеймс Фокс просаживал ночами целые состояния, пил горькую, а наутро шел в палату общин и произносил блистательнейшие речи. В Boodle’s, что через дорогу (№28), уровень обслуживания превышал все возможные пределы.
В конце Сент-Джеймс-стрит, почти у самой Пиккадилли, стоит самый старый клуб города — White’s (№37), основанный в 1736 году и до сих пор числящийся среди своих членов представителей королевской семьи. Паралельно Пиккадилли ль Сент-Джеймс-стрит отходит тихая улочка Джермин-стрит, где делают покупки аристократы и королевская семья начиная с 18-го века.
Пиккадилли отделяет Сент-Джеймс от Мейфэра. Рядом самый большой в Европе книжный магазин. За ним церковь Сент-Джеймс. Во дворе церкви — кофейня и рынок. Книжному магазину Hatchards (№187) за церковью 208 лет, похож он на библиотеку частного дома.
Сосед «Хатчардса», магазин Fortnum & Mason (№181), — настоящая гастрономическая утопия, счастье баловня, ресторатора и гурмана. В магазине, поставляющем провизию двору, — шоколадные россыпи и мармеладные поля, мясные и сырные залежи. Корзины для пикников — на любой случай: скачки в Аскоте, празднования на берегу реки, пикник в Ричмонде и путешествие через Ла-Манш. А основал магазин в 1707 году королевский лакей Чарлз Фортнам.
Королевская академия искусств находится на противоположной стороне улицы в Берлингтон-хаус.
Берлингтонский пассаж соединяет Пиккадилли с улочкой Берлингтон-Гарденс. В магазинах пассажа торгуют антиквариатом, в том числе здоровенными уличными часами, а также страшно популярными в Англии — из-за промозглого ветра — кашемировыми свитерами. В пассаже, между прочим, до сих пор запрещено петь, свистеть, хмыкать, открывать зонтик и торопиться. А построена галерея на месте борделя.
На углу Пиккадилли  и Гринн-парка расположен отель Ритц.
В центре города — шесть огромных парков: Сент-Джеймсский, Грин-парк, Риджентс-парк, Гайд-парк, Кенсингтонские сады и Баттерси-парк. Там, всего в нескольких метрах от проезжей части, бродят черные лебеди, розовые фламинго и пеликаны, встречаются даже лисы и зеленые тропические попугаи. Белки (летом и зимой) могут вскарабкаться по штанине и взять еду прямо из рук. Растительность в центральных парках не столь экзотичная, но невероятно морозоустойчивая — цветы в Англии спокойно выдерживают снег. Впрочем, за экзотикой никто и не гонится: мегаполис изо всех сил пытается сохранить сельский пейзаж, и ради этого лондонцы даже идут на огромные жертвы. Одна из причин сумасшедших цен на жилье кроется в том, что строят здесь не вверх, а вширь — многоэтажек почти нет.
Белгравия
Это спрятанный от туристической суеты оазис богатства, самый престижный район викторианской эпохи. Он тянется от грязных кварталов вокзала Виктории до самого забора Букингемского дворца. В начале 19-го века имел дурную славу, но позже зарос особняками, которые сдавались внаем высшей аристократии. На главной площади Белгрейв-сквер раньше было аристократии больше чем простого люда, теперь фасады посольств.
Мейфэр
Мейфэр просто остается одним из самых престижных, благородных районов — и это несмотря на то, что как раз тут находится мекка секретарш и клерков, «улица тысячи распродаж» Оксфорд-стрит.
По количеству магазинов и распродаж в Мейфэре лидирует Оксфорд-стрит (Oxford Street), самая длинная торговая улица в Европе. По рабочим дням народу здесь столько, что не видно мостовой. В рождественские праздники на тротуары выходят регулировщики и следят, как бы кто не выпал за борт, на проезжую часть. В основном за покупками на Оксфорд-стрит ходит средний класс.
Кульминация Оксфорд-стрит — эдвардианское здание универмага Selfridges & Co.
Бонд-стрит – золотая жила Мейфэра – Prada, Hermes, Chanel, Tiffany и так далее.
На соседней Дувр-стрит несколько лет назад открылся мультибрендовый бутик – Dover Street Market. Вереница бутиков тянется и по Кондуин-стрит. На Сэвил-роу шьют
Старейший в мире аукционный дом Sotheby’s (34-35 New Bond St) основан в 1744 году. Перед тем как вещи попадают на торги, их выставляют в здешней галерее.
Магазин канцелярских принадлежностей Smythson (40 New Bond St) снабжает королевскую семью и аристократию.
Но особенно в этих краях примечательна улица Сэвил-роу  между Кондуит-стрит и Пиккадилли - Henry Poole & Co (№15). Здесь на заказ шьют очень дорогие костюмы. Но первым, в 1785 году, на Сэвил-роу появился Gieves & Hawkes (№1).
Также на Сэвил-роуд с давних пор стоит небольшой полицейский участок.
С другой стороны от Кондуит-стрит отходит Сент-Джордж-стрит, названная по стоящей здесь важной церкви Сент-Джордж 1720-х годов, самой великосветской в городе. Ее портик занимает весь тротуар, а чтобы его было еще лучше видно, вся улица резко расширяется к построенной тогда же площади Ганновер-сквер со статуей Уильяма Питта Младшего. На уходящей вправо от нее Брук-стрит.
На противоположном конце Брук-стрит вы выходите на Гровенор-сквер (Grosvenor Square) — самую большую площадь Мейфэра. Здесь располагаются посольства.
Вокруг площади расположены кварталы самой пышной викторианской застройки — «райские кущи розовой терракоты».
Между Маунт-стрит и Саут-Одли-стрит обнаруживается самый укромный и тихий уголок Мейфэйра — сады Маунт-стрит .
С Фарм-стрит можно попасть к Шеперд-маркет. Когда-то здесь устраивалась майская ярмарка (May Fair), давшая имя району.
Три совершенно обычных дома на Альбермэйл-стрит объединены крайне необычным декоративным фасадом. За длинным частоколом коринфских колонн скрывается основанный в 1799 году для «внедрения научных достижений в обычную жизнь» Королевский институт.
В окрестностях Гайд-парк-корнер — того места, где Пиккадилли упирается в Гайд-парк, — типичная для Мейфэра картина: в дорогие напыщенные отели (те самые, что построены на месте былых особняков — The Dorchester вместо Дорчестер-хауса, и так далее) упрятаны сразу несколько светских баров и светский ресторан. В бары пускают совершенно свободно, забронировать столик в ресторане немного сложнее, но реально.
Чай с трех до шести, afternoon tea, — типичная забава Мейфэра. Денег за такой чай не жалко никаких, тем более что к нему дают отменнейшие бутерброды, пирожные и булочки сконс, по которым умирает каждая английская девушка. Кроме того, к чаю полагается шампанское и в обязательном порядке — наряды. Лучшие чайные места — магазин Fortnum & Mason, отель Brown’s, отель Claridge’s. Но верх желаний — чаепитие в «Ритце». Столик везде нужно заказывать заранее.
Архитектор Джон Нэш строил Риджент-стрит исключительно для пеших прогулок леди и джентльменов. Ближняя к Пиккадилли-серкус полукруглая часть улицы (Quadrant) была спроектирована как аналог парижской Риволи, с колоннадами по обеим сторонам.
Главный исторический магазин Риджент-стрит — Liberty на углу с Грейт-Мальборо-стрит, первым выставивший товары в стиле Arts & Crafts, английского извода модерна.
Мэрилебон
За Оксфорд-стрит начинается район Мэрилебон, полная ей противоположность. Мэрилебон-Хай-стрит — тихая обитель, настоящая сельская улочка. Когда весь Лондон стоит на ушах — здесь тишина и покой. В символы улицы можно записать кафе Pâtisserie Valerie (№105), где тетушки кормят своих шпицев эклерами. А также самый уютный книжный магазин Лондона Daunt Books (83 Marylebone High St). Над длинной эдвардианской галереей — стеклянный потолок, по бокам — балконы со стеллажами. Магазин специализируется на путеводителях и книгах о путешествиях.
Мэрилебон-Хай-стрит пересекается с Джордж-стрит. И тут же, на тенистой Манчестер-сквер  — Коллекция Уоллеса, старомодный музей со славным собранием французской живописи XVIII века. Он находится в бывшем дворце маркизов Хертфордов.
Деревенско-французской идиллии очень скоро приходит конец: правее Мэрилебон-Хай-стрит — «пилюльный остров». Так называют Харли-стрит и Вимпол-стрит , где находятся приемные кабинеты дорогих дантистов и частных докторов. Любители пеших проглулок могут пройти по Харли-стрит до Мэрилебон-роуд), к Музею мадам Тюссо и тут же, за углом, на Бейкер-стрит.
Мэрилебон-Хай-стрит, 83 - Книжный магазин. Здания эпохи Эдуарда VII и интерьера: светлого помещения со стеклянным потолком, огромными окнами, дубовыми книжными полками и галереями. Магазин похож на старую атмосферную библиотеку, не хватает только массивных столов с зелеными лампами. Но самое главное в Daunt Books — то, как организован магазин: книги расположены не в алфавитном порядке, не по жанрам или авторам, а по странам: для путешественников или людей, изучающих национальную литературу, Daunt Books — идеальный книжный. В разделе каждой страны есть не только путеводители, разговорники, карты, литература об истории страны, мемуары, биографии, но и художественная литература, поэзия, книги по кулинарии.
От Сохо до Стрэнда
Здесь и сейчас живут, работают и развлекаются иммигранты со всего света. Но никто из них не оказал на Сохо большего влияния, чем французы: превратив первые этажи домов в кафе и рестораны, они устроили себе на этих улицах маленький Париж. Сейчас все это можно увидеть сразу: писатели, алкоголики, художники, бездельники, актрисы, проститутки, газетчики, аферисты, музыканты, революционеры, высший свет, полусвет, путешественники, гомосексуалисты. Сохо обожают изгнанники всех возможных сортов: он укрывал греков, бежавших от Оттоманской империи, французов-гугенотов — от Людовика XIV, а Томаса Де Квинси, автора «Исповеди англичанина, употребляющего опиум» (в романе он описал, как его спасла проститутка из Сохо), — от школы.
И тут до сих пор огромное количество пип-шоу, стрип-баров и публичных домов. Когда кто-нибудь направлялся в Сохо, всем сразу становилось ясно зачем.
Границы Сохо — Чаринг-Кросс-роуд, Шафтсбери-авеню, Риджент-стрит и Оксфорд-стрит; главная улица — Олд-Комптон-стрит. Она известна гей-заведениями.
Ближе к Пиккадилли-серкус Олд-Комптон-стрит пересекается с самой длинной улицей квартала, Вардур-стрит.
На Фрит-стрит, куда можно попасть с другого конца Олд-Комптон-стрит.
Но Сохо может быть и другим. Посреди всеобщего шума и гама спокойно живут себе закрытые и полузакрытые светские клубы: квартал всегда был связан с известными актерами, музыкантами и писателями.
А на Карнаби-стрит лучше всего оказаться днем, когда открыты магазины.
Чайнатаун, Чаринг-кросс-роуд и Лестер-сквер
Шафтсбери-авеню, часть театрального квартала Вест-Энда (театров тут штук пять) отделяет центральный Сохо от лондонского Чайнатауна. Но китайцы тут не живут, они тут работают.  В конце 19-го столетия англичане ходили сюда к китайцам в опиумные дома, теперь же из-за дешевых ресторанов, на парад по поводу китайского Нового года (конец января или начало февраля). В 50-х годах 20-го столетия Сохо славится джазом, в 60-х мини-юбками и сексуальной свободой, в 70-х здесь процветает панк-рок и порноиндустрия, в 80-х квартал облюбовали журналисты, а в 90-х геи.
Главная улица Сохо – Олд-Комптон-стрит, известна гей-барами и клубами. Ближе к Пиккадилли-скверус пересекается с самой длинной улицей квартала – Вардур-стрит, где находятся офисы известных кинокомпаний. Обилие ресторанчиков с вкусной едой. На Бервик-стрит находится последний в центре Лондона рыбный и фруктово-овощной рынок, рядом обилие музыкальных магазинов, где встречаются раритеты.
На Флит-стрит работает старейший городской джаз-клуб Ronnie Scott’s.
На Карнаби-стрит и Кингли-корт множество маленьких, недорогих и не сетевых магазинов.   
Посреди всеобщего шума и гама спокойно живут себе закрытые и полузакрытые светские клубы: квартал всегда был связан с известными актерами, музыкантами и писателями.
Чаринг-Кросс-роуд — самое большое в городе скопление книжных магазинов, в том числе букинистических.
Ковент-Гарден
Театральный центр Вест-Энда — район Ковент-Гарден, бывший огород монахов Вестминстерского аббатства, давший название площади и знаменитому театру. В XVII веке архитектор Иниго Джонс, позаимствовав некоторые идеи в итальянском городе Ливорно, а некоторые — у авторов парижской площади Вож, построил здесь Ковент-Гарден-пьяцца. Джонс спроектировал площадь с аркадами и церковь Сент-Полс (Святого Павла), посвященную Апостолу Павлу. Дизайн площадь был необычным для Лондона и оказала большое влияние на современную планировку города, сыграв роль прототипа для проектов новых районов по мере роста Лондон. Небольшой фруктовый и овощной рынок на открытом воздухе появился на южной стороне модной площади к 1654 году. Постепенно и рынок, и окружающая его территория получили дурную славу по мере открытия таверн, театров, кофеен и борделей, добропорядочные жители съезжали, а на их место приходили повесы, юмористы и писатели.  К XVIII веку это место стало известным кварталом красных фонарей, привлекавшим лучших проституток. Был издан Парламентский Акт для контроля над территорией и неоклассическое здание было построено в 1830 году, чтобы дать крышу рынку, а также легче его контролировать. Свободное место на площади сокращалось по мере роста рынка и добавления новых зданий
Вокруг, в главных театрах города, обретаются настоящие актеры. Самый известный театр Ковент-Гардена — Royal Opera House (его так и называют — Ковент-Гарден) — прямо на Ковент-Гарден-пьяцца.
Перед театром или после в Лондоне принято ходить в ресторан. Можно в крайне симпатичный и недорогой Sarastro, что напротив Drury Lane, с настоящими театральными ложами и реквизитом, которого бы хватило сразу для нескольких опер и балетов. Но самое правильное решение — отправиться до спектакля в другое заведение Ковент-Гардена, The Ivy. Правда, записываться лучше за полгода.
Район разделён главной артерией, улицей Лонг Акр, к северу от которой расположены независимые маленькие магазинчики, в основном расположенные в Нилс Ярд Севен Дайлс, к югу — центральная площадь с уличными артистами и большинством красивых зданий, театров и развлекательных заведений, включая Королевский театр Друри-Лейн.
В театр «Сент-Мартинс» с 1952 года идет пьеса «Мышеловка» по Агате Кристи – ее видели все англичане. В самом большом лондонском театре «Колизее» Гамлета играла Сара Бернар. В Новом Лондонском театре ставили «Кошек». В Театре ее Величества – «Призрака оперы».
Стрэнд
Улицу, которая связывает Вестминстер с Сити. Последнюю тысячу лет Стрэнд был главной проезжей дорогой между двумя центрами города. В Средние века между ним и рекой в ряд выстроились дворцы епископов и аристократии, потом им на смену пришли трущобы. На рубеже XIX и XX веков Стрэнд стал главным театрально-развлекательным променадом города.
По пути к Сомерсет-хаус со Стрэнда стоит свернуть в боковую улочку Савой-корт. В этих местах когда-то стоял Савойский дворец.
Сомерсет-хаус — неоклассическое здание, которое в 1776 году начал воздвигать Вильям Чемберс на месте пришедшего в упадок ренессансного дворца графа Сомерсета. Сомерсет-хаус и его двор с фонтанами — место не английское, а скорее французское, за что и любимо: англичане вообще обожают все французское (но только не самих французов).

Королевский боро Кенсингтон и Челси - образует западную часть центра британской столицы. Приставка «Royal Borough (Королевский округ)» напоминает о том, что район Кенсингтон в прошлом являлся личным королевским владением. Район был сформирован в 1965 при образовании Большого Лондона, слиянием двух районов бывшего Лондонского графства — Кенсингтон и Челси. Севернее Кенсингтона лежит Ноттинг-хилл, южнее — Челси (и Фулем), восточнее — Бромптон (и Белгравия), а западнее — Хаммерсмит (и Чизик).
Районы богатых особняков, посольств и частных улиц к югу от Гайд-парка. Главная достопримечательность, сравнимая по популярности только с Вестминстерским аббатством – универмаг Harrods. Соседний с ним, универмаг Harvey Nichols – любимое место светских девиц. Точка смой высокой их концентрации – кафе бар под самой крышей Fifth Floor. Окрестности еще с конца 20-го века облюбовали богатые русско-арабские эмигранты.
Известный с саксонских времен Челси, был деревней, потом районом богемы. Слоан-стрит дала имя одноименному стилю жизни, застроена бутиками.  Отходящая от нее Кингс-роуд, строившаяся как частная королевская дорога, в 60-е двадцатого века называли «подиум». По ней гуляли девушки в мин-юбках.
В стороне от бутиков Кингс-роуд, на набережной Темзы стоит Королевский госпиталь Челси.
Рядом с набережной главный ресторан главного повара Великобритании Гордона Рамзи.
Бромптон-роуд и Фулхэм-роуд затмевают наличием бутиков даже Кингс-роуд. Здесь же находится бар – устричный Bibendum Oyster Bar. Фулхэм-роуд выводит к резиденции футбольного клуба «Челси», стадиону «Стэмфорд-Бридж».
Кенсингтон распадается на несколько различных по характеру кварталов. На северо-востоке простираются Кенсингтонские сады с одноимённым королевским дворцом. Центральные и западные кварталы — спальный район для зажиточных горожан. Здесь находится Холланд-парк и проходит Кенсингтон-Хай-стрит — вторая по оживлённости шоппинга улица британской столицы. Южный Кенсингтон — музейный городок викторианской эпохи.

Хаммерсмит и Фулхэм – район был сформирован в 1965, слиянием Хаммерсмита и Фулема, под названием Лондонский боро Хаммерсмит, пока его название не было изменено 1 января 1979 городским советом.
Хаммерсмит (Hammersmith) — западная часть лондонского округа (боро) Хаммерсмит и Фулхэм, расположенная на северном берегу Темзы, вверх по течению от Фулхэма и Челси, между Кенсингтоном (к востоку) и Чизиком (к западу). Главная улица района, Кинг-стрит, удалена на запад от Чаринг-Кросса на 8 км.
В викторианскую эпоху Хаммерсмит представлял собой промышленную зону, где действовала крупнейшая в городе электростанция. В 1887 году он был соединён цепным мостом с деревнями Кастелнау и Барнс на другом берегу Темзы. В XX веке Хаммерсмит получил известность как центр польской диаспоры.
Фулем (Фулхэм, Фулэм; Fulham) — район Лондона, расположенный вдоль северного берега Темзы между Челси (к западу) и Хаммерсмитом (к востоку). Вместе с последним образует городской район Хаммерсмит и Фулем. Соединён с «деревней» Путни на южном берегу Темзы старинным мостом.
Фулем вошёл в историю как резиденция лондонских епископов. Со средневековья до 1975 года они занимали Фулемский дворец (ныне там музей). Вокруг дворца раскинулись сад епископов и ботанический сад. Однако более всего Фулем известен как местонахождение двух футбольных стадионов — «Стэмфорд Бридж» и «Крэйвен Коттедж», где проводят свои матчи клубы «Челси» и «Фулхэм», соответственно.

Уондсуэрт - расположен на землях, исторически входивших в состав графства Суррей. Район был сформирован в 1965 году, слиянием Баттерси, Клэпема, Путни, Стретема, Тутинг Грейвни и Уондсуэрта. С северным берегом реки Темзы Уондсуэрт соединен пятью главными мостами: мост Челси, мост Альберта, мост Баттерси, Уондсвортский мост и мост Путни.

Ламбет - находится на южном берегу Темзы, вверх по течению от Саутварка, напротив Вестминстерского дворца. С Миллбанком его соединяет Ламбетский мост, а с Вестминстером — мост Ватерлоо, а на набережной стоит одноимённый вокзал, откуда отходят поезда в Европу. Отсюда происходит неформальное название Ламбета — Ватерлоо (англ. Waterloo). История Ламбета тесно переплетена с именами архиепископов Кентерберийских — здесь расположена их главная резиденция, Ламбетский дворец. До 1889 года Ламбет как деревня в составе графства Суррей находился за чертой города.
Район был сформирован в 1965 году, слиянием района Ламбет и части района Уондсуэрт.
Широкую известность получили здешние парки для гуляний — в Кеннингтоне (с 1724 года здесь проводятся крикетные матчи) и Воксхолл (от него происходит русское слово «вокзал»).
Помимо помпезного административного комплекса Каунти-холл и исторической больницы св. Фомы, в число достопримечательностей Ламбета входят Королевский фестивальный зал 1951 года постройки, Королевский национальный театр спорной бруталистской архитектуры (принц Чарльз называет его «бесформенной грудой бетона» и «атомной станцией в центре Лондона») и гигантское колесо обозрения «Лондонский глаз».

Саутуарк  расположен на юге исторического Лондона, отделённый от Вестминстера и Сити рекой Темзой. Возник в римский период на месте соединения древних дорог Уотлинг-стрит и Стейн-стрит перед Лондонским мостом. До 1327 года считался обособленным от Лондона городом. Потом назывался просто Боро (англ. The Borough) и, наряду с Сити, имел своего представителя в парламенте. Лондонский боро Саутварк был сформирован в 1965 году слиянием городских районов Саутуарк, Камберуэлл и Бермондси. Основная часть Саутуарка простирается вдоль южного берега Темзы между Ламбетом (к западу) и Бермондси (на восток к Гринвичу). В настоящее время застройка Саутуарка преимущественно современная, с небоскрёбами и торговыми центрами. Одно из примечательных современных зданий — Сити-холл, служащее резиденцией Администрации Большого Лондона. Берега Темзы соединяет мост Миллениум, рядом с которым находится галерея современного искусства Тейт Модерн.
О богатом прошлом Саутуарка напоминают, ставший одним из символов Лондона, Тауэрский мост, средневековый Саутваркский собор (в прошлом — августинский приорат) и Имперский военный музей. На набережной Бэнксайд когда-то стоял шекспировский «Глобус». Во многие языки вошло название саутваркского приюта для умалишённых — Бедлама.

Тауэр-Хамлетс (буквально «Тауэрские деревушки») — прилегает к Тауэру и включает большую часть лондонского Ист-Энда. Тауэр-Хамлетс считается одним из самых этнически разнообразных районов в Лондоне, больше половины населения в котором являются национальными меньшинствами, преимущественно бенгальцами. Район был сформирован в 1965 году, слиянием городов и районов Спиталфилдс, Уайтчепел, Бетнал-Грин, Уоппин, Шадвелл, Майл-Энд, Степни, Лаймхаус, Олд-Форд, Боу, Бромли-бай-Боу, Поплар и Айл-оф-Догс. В боро Тауэр-Хамлетс находятся известные на весь мир символы Лондона — Тауэр и Тауэрский мост. Здесь же находится Музей детства, филиал музея Виктории и Альберта. На Айл-оф-Догс расположился деловой квартал Кэнэри-Уорф, до 2012 года в нём находились три самых высоких здания Лондона.
Ист-Энд огромным полукольцом охватывает Сити с востока на северо-восток, старше Вест-Энда – исторический район мануфактур и портов. По сей день ассоциируется исключительно с кокни, анархистами, нищими, эмигрантами и орудовавшим в Уайтчепеле Джеком-потрошителем. Теперь дешевый район обжитый молодой богемой. Кварталы Хокстон и Шордич – крайний север Ист-Энда по обе стороны от Олд-стрит. Каждая вторая дверь тут – галерея, третья – бутик дизайнерской одежды средней руки и распродажи. За другими дверями – молодежные клубы с диджеями.
На старом рынке Спиталфилдс в разные дни торгуют разными товарами: по четвергам – антиквариатом, по пятницам – модной одеждой и произведениями местных художников, по воскресеньем всем, чем только можно вообразить в рамках закона.
В паре кварталов к югу рынок на Петтикоут-лейн, в переводе «переулок нижних юбок», хотя сама улица была переименована еще в викторианскую эпоху по идеологическим соображениям тогдашней морали. Здесь можно купить все что угодно по сходной цене с китайским лейблом известных брендов с Оксфорд-стрит, Кингс-роуд и прочих уважаемых шопинговых троп.
Уайтчепел-Хай-стрит главная улица одноименного района. Не далеко от перекрестка Брик-Лейн находится галерея Уайтчепел, где проходят выставки современных британских художников. Поблизости, на Ганторп-стрит, по одной из версий была найдена одна из жертв Джека в августе 1888 года. На углу Филжгет-стрит несколько зданий занимает действующая с 1570-х годов колокольная мануфактура где отливался колокол Биг-Бен.
По Кембридж-Хит-роуд можно дойти до центра района Бетнал-Грин, за ним начинается район Хакни – район кварталов малоэтажной застройки.
Голдсмитс-роу у Риджентского канала по субботам превращается в Бродвей-маркет – ярмарку органических продуктов.
В 19-м веке Нэрроу-стрит имела дурную славу – Дориан Грей приходил сюда за опиумом, а Джек за новыми жертвами, теперь же кварталы вокруг дока вполне себе безопасны. Над водой летают чайки, на приколе стоят яхты, а на балконах шезлонги.

Хакни — в северо-восточной части города, неофициально носящей название Ист-Энд. В начале своей истории являлся отдельным поселением. Принадлежит историческому графству Миддлсекс. Хакни как район Лондона был сформирован в 1965 году из области разбросанных столичных городков рабочего Хакни, Шордит и Нижнего Ньювинтона. У отдельных частей городка богатая история. Римская дорога или Эрмин-стрит формирует западную границу района. Большая часть земли современного Хакни в доримскую эпоху была покрыта зарослями дуба и ореховыми лесами, а вокруг мелких притоков Темзы зияло болото. Хакни располагалось на территории племени Катувеллаунов. Восточную границу городка формировал приток Ли. Таковы были границы городка вплоть до правления династии Тюдор. В Хакни находится галерея Белый куб.

Ислингтон принадлежит историческому графству Мидлсекс.  Был сформирован в 1965 году, слиянием Ислингтона и Финсбури. Здесь находится домашний стадион ФК Арсенал Эмирейтс, второй по величине в английской Премьер-лиге, а также бывший их домашний стадион Хайбери. Границы района — от Ислингтон-Хай-стрит до Хайбери-Филдс. По району проходит оживлённая автомобильная дорога Аппер-стрит. В более широком смысле термин Ислингтон охватывает также соседние районы Барнсбери, Кэнонбери и Де-Бовуар-Таун (до XVI—XVII веков и сам Ислингтон, и эти районы были обычными аграрными поместьями). С конца XX века в районе проживает крупная турецкая община.